Historia:
Los aceites esenciales de diferentes plantas han sido usados para propósitos terapéuticos desde hace cientos de años. Chinos, hindúes, egipcios, griegos y romanos usaron los aceites esenciales en cosméticos, perfumes y medicinas.
Más recientemente el químico francés Rene-Maurice Gattefosse, descubrió las propiedades medicinales del aceite esencial de lavanda cuando lo aplicó a una quemadura sobre su mano después de sufrir un accidente en su laboratorio.
Después de ver los asombrosos resultados se dedico a investigar las propiedades químicas de los aceites esenciales y registrar su uso para tratar quemaduras, infecciones de la piel y ampollas en los soldados durante
En 1928 Gattefosse fundo la ciencia de la aromaterapia moderna o el uso de aceites esenciales. Para los años 1950 fisioterapeutas, enfermeras, cosmetólogos, masajistas, doctores y otros profesionales de la salud empezaron a utilizar los aceites esenciales como alternativa en vez de antibióticos.
La aromaterapia no vino a ser popular en los Estados Unidos hasta los 80’s, cuando los aceites esenciales llamaron la atención de masajistas, terapeutas, los practicantes de la medicina alternativa, la industria comercial y la cosmética.
El olfato, en el humano, es uno de sus cinco sentidos más importantes puesto que estamos expuestos en cualquier momento a las fragancias del ambiente, de la naturaleza, de las personas o de las cosas.
La mayoría de las veces relacionamos los olores con las personas, reconocemos estos olores personales al tener un encuentro cercano con esta persona, por esta misma razón podemos recordarnos de alguien al percibir cierta fragancia o perfume que esté en el ambiente.
Después de tanta teoría, vamos con un poco de práctica.
Las concentraciones son:
* Esencia de perfume: la forma más concentrada, entre el 15-40%.
* Perfume: concentración del 7-15%.
* Agua de baño: sólo un 1-6% de concentrados.
* Agua de colonia: la misma concentración del anterior pero con aromas cítricos predominantemente.
El alcohol que se utiliza es el etílico desnaturalizado.
Incluso se puede usar Vodka para hacer perfume.
Lo otro que si bien no es indispensable pero deberías usar para que la fragancia perdure es un fijador, que son las sustancias responsables de la duración del perfume. A mayor poder de fijación, más tiempo durará el aroma del perfume. Pueden ser de origen vegetal, animal o totalmente sintético.
Importantes ingredientes como almizcle, algalia, ámbar gris y castóreo procedían del mundo animal exclusivamente.
En la moderna perfumería, aromas químicos imitan virtualmente toda la sensualidad embriagadora de las notas base con estos aromas.
Durante mucho tiempo se llamó al ámbar gris el oro negro del mar. Esta sustancia cerosa y pegajosa se encontraba flotando sobre las aguas de los Océanos Tropicales. Se origina en los residuos indigestibles del estómago de los cachalotes, y es uno de los mejores fijadores y más usado en perfumería.
Hoy en día el ámbar gris lo fabrican los laboratorios sintéticamente.
En primer lugar aviso que hay que tener un poco de paciencia para que el resultado sea bueno, y no vale estar curioseando el producto antes de tiempo.
Los ingredientes fundamentales que debes tener a mano son:
- Esencias: debes conseguir algunos extractos aromáticos sobre los que quieras trabajar. Creo que lo mejor es utilizar los aceites esenciales, ya que son relativamente fáciles de conseguir y dan buenos resultados. Algunos puntos importantes son:
o Los aceites esenciales naturales son mezclas de muchos compuestos químicos extraídos de plantas (hojas, raíces, frutos, flores, etc.), por algún método de los establecidos. Suelen tener un olor excesivamente fuerte, incluso desagradable, que se transforman en agradables durante la producción del perfume, por la dilución, la interacción con el alcohol y la mezcla con otros olores. Suelen ser además irritantes para la piel, por lo que no se aconseja su aplicación directa, y si te manchas lávate bien con agua y jabón. Algunos incluso pueden atacar el plástico, por lo que se aconseja utilizar material de vidrio en la preparación. Otra cosa importante es que, pese a que se llaman aceites, su naturaleza no es grasa, ¿curioso, no?
Guárdalos en un lugar fresco y oscuro, para que no se oxiden ni descompongan, y así te duraran más.
o Búscate una buena marca que te asegure que se trata de aceites esenciales 100%, y no las mezclas de éstos con aceites (grasas) y otros diluyentes, ya que si a su vez los diluyes en la fabricación, te quedas con muy poco.
o Incluye al menos en tu preparación 2 o 3 extractos, combinando cítricos, florales, etc. Mezcla además alguno característico de notas de salida con al menos otro de notas medias, para que no tengas un olor plano. Aquí está el toque personal y creativo. Puedes inspirante en las notas de alguno que conozcas.
- Alcohol: para tu producción casera te puede servir perfectamente el alcohol desnaturalizado de 96º, vamos el de la farmacia. Este contiene un 96 % de etanol y un 4 % de agua, además de un compuesto químico que le da un sabor muy desagradable, y que se añade para que no pueda ser utilizado en la producción de bebidas alcohólicas. En la industria se utilizan lo que se conoce como alcoholes “desodorizados”.
- Agua: se utiliza para diluir el alcohol y por tanto rebajar el grado alcohólico, ya que debe quedar al final de la preparación para colonias a 70º, perfume 80º, y extracto 90º. Te aconsejo que uses agua destilada, ya que no contiene impurezas. Pongo una tabla con los cálculos para preparar 100 ml, según lo que quieras hacer.
GRADO FINAL ML. ALCOHOL 96º ML AGUA
EXTRACTO 90 º 93.7 ml de alcohol de 96º y 6.3 ml de agua
PERFUME 80º 83.3 ml de alcohol de 96º y 16.7 ml de agua
COLONIA 70º 73.0 ml de alcohol de 96º y 27,0 ml de agua
Si te da el punto místico, puedes incluso usar agua de lluvia, claro que como está el tema de la contaminación, mejor la recoges en pleno bosque.
- Fijador: es el producto que tiene por función hacer que los compuestos olorosos del perfume se liberen poco a poco, influyendo en su perdurabilidad y en el orden de salida de las distintas esencias. Son compuestos solubles en la preparación, y a su vez capaz de interaccionar con las esencias, reteniéndolas. Se usan los nombrados anteriormente, pero además hay otros aceites esenciales que cumplen esta función, como bergamota, pachulí, sándalo, jara y vetiver.
Este procedimiento no es el más simple, pero da muy buenos resultados, y un producto muy estable. En el se sigue un procedimiento industrial, a pequeña escala, claro. Aconsejo empezar con pequeños volúmenes (100 ml), por si el resultado esperado no os convence. Los volúmenes de los recipientes deben estar de acuerdo con el volumen de producto que quieras fabricar.
Materiales:
• Recipiente para medir volúmenes de alcohol y agua: lo suyo sería usar una probeta de laboratorio, pero podéis usar un medidor de los de cocina, un vaso graduado, o para pequeñas cantidades una jeringa de 50 ml.
• Recipiente para medir pequeños volúmenes de esencias. Lo mejor el pesarlas, pero como esto es complicado, puedes usar una jeringa de vidrio de 5 o 10 ml, y utilizar volúmenes. En ultimo caso, mide las gotas, ya que como valor medio se toma 0.05 ml por gota, vamos que 20 gotas son un ml.
• Agitador (cucharilla) de acero inoxidable.
• Recipiente de vidrio para la mezcla.
• Frasco de vidrio con tapón de rosca para guardar el perfume.
• Frasco definitivo. Lo mejor es un frasco de vidrio v con pulverizador, vamos un frasco de colonia, eso si muy limpio y seco.
• Papel de filtro (el de las cafeteras vale) y un embudo,
Procedimiento (para 100 ml):
1. En primer lugar, añade al recipiente para mezcla (con capacidad de unos 250 ml) el volumen de agua destilada y el volumen de alcohol resultado de restar 60 ml. Añade las esencias a esta mezcla y homogeniza, agitando con la cucharilla. Después de 5-10 minutos añades los 60 ml de alcohol restantes y vuelves a agitar. En este punto todos los compuestos se han debido disolver en la solución hidroalcohólica. Ya se percibe cierto olor a colonia, eh! Paciencia.
2. Se trasvasa el contenido a un frasco correspondiente a ese volumen (100 ml), y se cierra herméticamente. Se envuelve en papel de aluminio. El producto se deja madurar entre 4-6 semanas en un lugar fresco y en ausencia de luz. Sí, has leído bien. Este periodo en muy importante, ya que los compuestos de los aceites deben reaccionar entre si, así como con el alcohol y el agua, llegando a pasar a una forma estable y definitiva. No es conveniente estar abriendo el recipiente, sacándolo de su lugar de maduración, sometiéndolo a cambios de temperatura. Vamos, molestándolo.
3. Si la impaciencia no te ha podido, hará más de un mes que no ves el frasco. Rescátalo y colócalo (sin abrirlo) en el frigorífico (4º C) durante 48 horas. Esto hará que todos los productos insolubles que puedan aparecer sean fácilmente eliminables.
4. Pasado este tiempo, ábrelo, fíltralo rápidamente con ayuda del embudo y papel de filtro, pasándolo a su frasco definitivo. Mientras, empiezas a percibir el resultado aún no definitivo, ya que la baja temperatura impide la volatilización de la mayoría de los compuestos, llegándote solo aquellos más volátiles.
5. Déjalo durante un par de horas para que adquiera la temperatura ambiente y, ¡ya está! Ya puedes utilizarlo.
El tema de los fijadores es un poco oscuro, ya que tanto los naturales (animales o resinas vegetales) como los sintéticos son muy difíciles de conseguir para el usuario de “casa”, y no hay mucha información sobre su uso.
Por este motivo, yo te aconsejo que utilices en tu composición algunos de los aceites esenciales que presentan esta “capacidad fijadora”. Simplemente los incluyes en el % del total de esencias en la cantidad que tú quieras, según te agrade o no. Los aceites esenciales que se utilizan por sus propiedades fijadoras, así como por su olor, más importantes son salvia, vetiver, pachulí, orris (lirio de Florencia), sándalo y jara. Estos aceites tienen puntos de ebullición más altos de lo normal (
Si no los encuentras, no te preocupes. De por si, los aceites esenciales naturales suelen ser bastante perdurables, ya que están compuestos por muchos compuestos distintos de diferente volatilidad. En este aspecto, se diferencian bastante de los compuestos usados en la perfumería industrial, donde en su mayoría se basa en compuestos sintéticos aislados, que si bien son químicamente iguales o muy parecidos a los contenidos en los aceites esenciales, al estas solos, es verdad que se puede potenciar mucho esa nota, pero carecen de ese olor mas redondo, complejo y natural del aceite.
Para trabajar con los aceites esenciales es importante comprender el concepto de "notas". Los aceites esenciales se utilizan para elaborar perfumes, y para crear un perfume, las notas son las que determinan la fragancia final de la mezcla de los aceites.
Hay tres categorías en la que se incluyen todos los aceites esenciales: nota alta, media y base. Algunos aceites entran dentro de las tres categorías, otros en dos, pero cada uno de los aceites esenciales se ajusta al menos a una de las categorías. La clasificación de estos tres niveles de notas, se basa en cuánto tiempo dura la fragancia natural. La prueba final es colocar unas gotas de aceite esencial sobre un algodón limpio e inodoro, situarlo en una habitación cerrada que tenga una temperatura de entre 18º-
En teoría las proporciones que debe llevar un perfume con:
45 - 55 % notas base
15 - 30 % notas medias
15 - 25 % notas altas
Notas altas
Son las esencias que se perciben inmediatamente de la aplicación de un perfume, las notas altas están formadas por pequeñas y livianas moléculas que se evaporan rápido, forman la impresión inicial del perfume y por lo tanto son muy importantes a la hora de vendernos una fragancia, a veces se las llama notas de encabezado.
Los aceites con esta nota son fuertemente penetrantes, con olor fuerte, estimulantes, inspiradores y volátiles por naturaleza. El aroma puede durar hasta 24 horas, sin embargo, su mayor influencia se produce realmente en el primer momento del contacto. Éste es el grupo más potente de los aceites esenciales. Cuando se aplican en la superficie de la piel, el cliente experimenta o bien una sensación de frescor o de calor. Estos aceites esenciales no producen una sensación de tibieza. Como nota general use MENOS gotas de notas altas en la fórmula. No todas las notas altas deben manejarse de esta manera; alguna de las excepciones son el limón y el petitgrain.
Emergen tan pronto las notas altas se desvanecen, las notas medias componen el corazón del perfume y actúan como mascaras de las a veces poco agradables primeras impresiones de las notas bajas, que sin embargo se vuelven agradables con el tiempo, son llamadas también notas del corazón.
Son aceites esenciales que constituyen el grueso de la fórmula. La intensidad de su olor se asemeja a la de las notas altas, estos aromas pueden durar hasta tres días. En las fórmulas éstos actúan como ecualizadores, ya que son capaces de controlar la intensidad o la mayor actividad de los aceites esenciales, éstos tienen fragancias que realmente gustan a la gente y, por lo tanto, a menudo constituyen hasta el 50 % de la fórmula.
Son la esencia de un perfume que emerge poco después de la partida de las notas medias, las notas de base junto con las notas medias representan el “tema principal” de un perfume. Las notas de base le dan profundidad y solidez al perfume, las fragancias de esta clase son típicamente ricas y profundas, y usualmente no se perciben hasta media hora después de aplicado el perfume.
Las notas bases producen una impresión más duradera, ya que sus aromas pueden durar hasta una semana. En la fórmula, la penetración y la intensidad de las notas bases hacen más profunda y enriquecedora la mezcla. Muchos aceites de ésta categoría tienen la capacidad de penetrar en la piel mucho más profundamente que todos los demás. En el momento del contacto inicial con la nariz, puede que el aroma no sea particularmente intenso, pero si se deja en la piel puede alcanzar un olor muy fuerte.
NOTAS ALTAS - Estimulan y reaniman
ALBAHACA: (Bergamota, Geranio, Hisopo)
AMARO: (Cedro, Cítricos, Enebro, Geranio, Jazmín, Lavanda, Olíbamo, Sándalo)
ÁRBOL DEL TÉ: (Ciprés, Jazmín, Lavanda, Naranja)
BERGAMOTO: (Ciprés, Jazmín, Lavanda, Naranja)
CAJEPUT: (Romero, Enebro)
COMINO: (Orégano, Anís, Eucalipto)
CORIANDRO: (Romero, Anís, Hierba luisa)
EUCALIPTO: (Benjuí, Lavanda, Pino)
LEMONGRAS: (Geranio, Jazmín, Lavanda)
LIMÓN: (Lavanda, Naranja)
NARANJO AMARGO: (Tomillo)
NIAOULÍ: (Lavanda, Salvia, Eucalipto)
SALVIA: (Bergamoto, Hisopo, Lavanda, Limón, Romero)
NOTAS MEDIAS - (Afectan a casi todos los sistemas corporales y el metabolismo en general)
AJEDREA: (Salvia, Eucalipto, Hisopo)
ALCANFOR: (Olíbano)
ANÍS: (Ajedrea, Hinojo)
CIPRÉS: (Enebro, Lavanda, Pino, Sándalo)
ENEBRO: (Benjuí, Ciprés, Lanada, Sándalo)
GERANIO: (Albahaca, Cítricos, Rosa)
HINOJO: (Geranio, Lavanda, Rosa, Sándalo)
HISOPO: (Amaro, Cítricos, Lavanda, Romero, Salvia)
LAVANDA: (Amaro, Cítricos, Patchouli, Pino, Romero)
MANZANILLA: (Geranio, Lavanda, Patchouli, Rosa)
MELISA: (Geranio, Lavanda, Naranja, Ylang Ylang)
MEJORANA: (Bergamoto, Lavanda, Romero)
MENTA PIPERITA: (Benjuí, Romero)
PIMIENTA NEGRA: (Olíbano, Sándalo)
PINO: (Cedro, Romero, Salvia)
ROMERO: (Albahaca, Cedro, Cítricos, Lavanda, Menta, Olíbano)
TOMILLO: (Bergamoto, Limón, Melisa, Romero)
NOTAS BAJAS - Sedantes
BENJUÍ: (Rosa, Sándalo)
CALÉNDULA: (Lavanda, Limón)
CANELA: (Tomillo)
CEDRO: (Bergamoto, Ciprés, Enebro, Jazmín, Naranja, Romero)
CLAVO: (Salvia, Tomillo)
ESTRAGÓN: (Salvia)
GENJIBRE: (Anís, Romero)
JAZMÍN: (Casi todos, sobre todo cítricos)
MIRRA: (Alcanfor, Lavanda)
NARANJA: (Amaro, Benjuí, Geranio, Lavanda)
NUEZ MOSCADA: (Romero, Menta)
OLÍBANO: (Albahaca, Alcanfor, Cítricos, geranio, Lavanda, pimienta negra, Pino, Sándalo) ORÉGANO: (Mejorana)
PATCHOULI: (Bergamota, Geranio, Lavanda, Mirra, Naranja, pino, Rosa)
ROSA: (Amaro, Bergamoto, Geranio, Jazmín, Patchouli, Sándalo, etc.)
SÁNDALO: (Benjuí, Ciprés, Naranja, Olíbano, Pimienta negra, Ylang Ylang)
YLANG-YLANG: (Jazmín, Sándalo)
